Март можно назвать определяющим месяцем по подготовке плодовых деревьев на приусадебном участке и рассады огородных культур, намеченных для высадки в открытый грунт.
Известно, что нередко "март морозами хвалится". Если в начале месяца на крышах образуются большие сосульки, весна будет затяжной. Сухой март грозится холодным маем, мокрым июнем и жарким июлем, но год должен быть плодородным. Зато дождливый март обещает сухой май и мокрый июнь, тогда и лето в целом будет сухим, а урожай плохим.
Мартовский народный календарь богат приметами, которые играют заметную роль в определении погоды на вегетационный сезон, лето и даже осень. Например, если рано (1 марта) затает – долго не растает. Если 2 марта снег тает от солнца – будет урожайный год, от дождя – жди засуху. Какова Авдотья - (Евдокия) - Плющиха (14 марта) – таково и лето; откуда ветер на Авдотью – оттуда и все лето. К 22 марта сорок сороков птиц прилетает. Если это сороки и галки – к теплу, день теплый – 40 дней будет тепло, а холодно – ждать еще 40 холодных утренников (до 30 апреля). Увидал скворца – считай, весна у крыльца; чайка прилетела – скоро лед пойдет; появились журавль и жаворонок – к теплу, зяблик – к ненастью и холоду. Окажется 29 марта теплый день – вся весна будет теплой.
С приходом календарной весны и началом таяния снега работ в саду и огороде заметно прибавляется, хлопот много как на участке, так и в квартирах. Даже если дом на приусадебном участке был "законсервирован" на зиму, в марте пора навестить его. Если участок располагается на склоне, где в летнее время дефицит влаги, необходимо поперек его сделать борозды и валики для задержки талых вод.
Стараются также быстрее освободить от снега и льда междурядья, чтобы почва впитала как можно больше влаги, стекающей по мерзлой земле. На пониженных местах, наоборот, требуется подготовить стоки для быстрого ухода талых вод – они помогут предотвратить застой влаги и вымокание корней (летом для выравнивания участка такие канавки засыпают). Особенно важно спустить воду с плантации земляники, так как она боится длительного затопления: ее кусты преют под ледяной коркой, которую надо осторожно разбивать. Вокруг молодых деревьев отаптывают снег.
В марте садовые деревья и кусты пробуждаются после зимнего сна, важно не пропустить это время и своевременно провести их осмотр. Прежде всего, надо проверить, как перезимовали деревья. Обычно по окраске растительной ткани веток и почек судят о степени их подмерзания и повреждения. Для этой цели нарезают по несколько много- и однолетних ветвей яблони, груши и сливы, забирают их с собой в город. Там их держат около 2 суток в холоде, после чего вносят в тепло, помещают в емкости с водой. Когда почки начнут распускаться, подсчитывают, какая часть из них не тронулась в рост. Светло-зеленая ткань у разрезанной почки означает, что она нормальная. В некоторых случаях подмерзает кора под почкой, в других – могут погибнуть зачатки цветочной или верхней части почки, а то и все почки вместе с древесиной вымерзнуть. Секатором отсекают постепенно с концов куски веток, чтобы оценить, насколько могла подмерзнуть сама древесина: чем темнее она, тем сильнее подмерзание. У таких ветвей ткань коричневая, у живых – светло-коричневая.
После оседания или схода снега и освобождения штамбов плодовых деревьев внимательно осматривают их стволы. Дело в том, что снег вокруг штамбов днем нагревается и тает, а замерзшая земля не впитывает влагу. В результате этого в воронках около штамбов застаивается вода, что вызывает так называемое "кольцевое подпревание" коры. Даже если это кольцо всего 1-2 см, дерево постепенно гибнет, поэтому нельзя допускать, чтобы возле штамба застаивалась вода.
Если ветки оказались поврежденными зайцами, их обрезают секаторами на почку или боковую ветку. Срезы замазывают таким тонким слоем вара, чтобы он висел клочьями. При обнаружении на штамбе круговых повреждений коры раны замазывают варом, а позднее делают прививку "мостиком". Если кора сильно повреждена мышами, то, не зачищая краев образовавшейся раны, ее обмазывают садовым варом и обматывают пленкой. Расщепленные ветви деревьев скрепляют железными скобами или проволокой. При обработке дупла из него выбирают всю гниль, зачищают изнутри стамеской, дезинфицируют 3-5% раствором медного или железного купороса, забивают толченым кирпичом и цементируют.
Перепады температуры в ночное и дневное время часто приводят к появлению трещин, морозобоин и ожогов коры с юго-восточной стороны, поэтому не помешает проверить качество осенней побелки (известью или краской) на штамбах стволов и основаниях скелетных ветвей. Если эта работа не была проведена ранее, ее делают в первых числах марта. При осмотре крон деревьев проверяют, не остались ли на ветвях жесткие обвязки либо этикетки с названием сорта. Так как растущие ветки или стволы быстро утолщаются, то пленка, проволока либо синтетический шпагат могут все сильнее врезаться в кору. Из-за этого ветвь и даже все дерево способно сломаться. Если оставляют этикетку, то навешивают ее на более длинной проволоке – тогда перетяжки ветвей исключаются.
Если кое-где в кроне деревьев остались засохшие плоды или болтаются свернутые сухие листья, их снимают и уничтожают – это убежища болезнетворных микроорганизмов и вредителей. Молодые ветви осматривают на наличие яйцекладок опасного вредителя – кольчатого шелкопряда. Они представляют собой свинцово-серые кольца (шириной до 1 см). Как правило, удалить эти "пояски", не повредив коры, сложно. Обычно рекомендуют срезать и уничтожать ветки с этими яйцекладками секатором.
На кустах смородины удаляют ветви, на срезах которых видна выеденная сердцевина, заселенные смородинной стеклянницей: внутри их находятся гусеницы этого вредителя. Наличие шаровидных почек на ветвях кустов черной смородины свидетельствует о заселении их почковым клещом: в каждой из них находятся сотни особей этого вредителя. Они особенно отчетливо видны с помощью лупы, если снять поверхностные чешуи у зараженных почек. Последние следует либо вышелушивать по отдельности, либо удалять целыми ветками; при сильном заражении кусты уничтожают. Если этого не сделать своевременно, с потеплением клещи расползутся по здоровым почкам этого растения или попадут на соседние кусты и заселят их. Также срезают и уничтожают верхушки побегов смородины и крыжовника со следами мучнистой росы (серый налет с черными точками на них).
Вместо искореняющего опрыскивания кустов раствором пестицидов иногда практикуют обработку растений горячей водой. Для этой цели следует вскипятить воду (можно дождевую и талую), которой обливают с помощью лейки с мелким ситечком кусты смородины, крыжовника, жимолости, малины и др. Деревья нужно обрабатывать из опрыскивателя. Температура воды, попадающей на растения, должна быть 60...65°С, а на землянику – 60°С. Единственная проблема такой термической обработки в том, чтобы используемая температура была не выше и не ниже рекомендуемых пределов, иначе либо эффективность будет слабая, либо это приведет к повреждению растительной ткани.
В том месте, где вы планируете выращивать раннюю землянику, под пленкой на каркасе, снег надо посыпать золой или торфом.
В марте можно нарезать для весенней прививки однолетних (неподмерзших) веток и хранить их в снегу или в погребе.
Иногда практикуют предварительную заготовку веток ягодных культур для посадочных черенков. Их можно срезать с кустов как осенью, так и в марте. Если посадочного материала мало, то черенки делают короткими (с 1-2 почками). При этом лучше пользоваться талой водой, натопленной из снега. Водопроводной воде дают отстояться не менее суток. Черенки ставят в емкости с этой водой. После появления на них корней рассаживают в горшки с предварительно подготовленной почвой (смесь торфа, песка и дерновой земли). С потеплением растения выносят на открытый воздух в затененное место. Отдельные садоводы для ускорения роста и получения к маю длинных побегов для зеленого черенкования накрывают маточные кусты прозрачной полиэтиленовой пленкой.
В марте начинают обрезку плодовых и ягодных культур, это считается наиболее серьезной и, можно даже сказать, самой важной работой месяца. В его начале проверяют готовность специального инструмента, наличие изоляционного материала, садового вара. К обрезке приступают, когда дневная температура воздуха повысится до 0°С.
Специалисты не рекомендуют лазить по дереву и становиться даже на толстые ветки, так как это нередко приводит к их поломке и излишнему давлению на кору и появлению плохо заживающих ран на деревьях. Они также советуют начинать обрезку с плодоносящих деревьев, так как цветочные почки распускаются раньше листовых.
У взрослых деревьев необходима почти ежегодная санитарная прочистка кроны. В первую очередь, у них удаляют поломанные, пораженные болезнями и вредителями, вымерзшие, загущающие крону (растущие внутри) и мешающие обработке почвы ветви. Если необходимо, вырезают старые ветви и проводят омолаживающую обрезку. При такой обрезке стареющие ветви удаляют (срезы делают в зоне сильного роста), стараясь одновременно снизить и проредить крону, а новые ветви при необходимости формируют из волчков. Во время обрезки стараются не оставлять пеньков, так как каллюс не закроется, и в результате этого образуется дупло. При подрезке верхняя почка ветки должна иметь направление роста наружу.
Постоянное и своевременное формирование деревьев помогает создавать не слишком густую и не чрезмерно оголенную крону и дает гарантию того, что ветви не будут перерастать и разламываться. Правильно подготовленная и хорошо осветленная крона будет способствовать получению высокого урожая.
В конце месяца проводят формирование молодых плодовых деревьев. Чтобы крона этих деревьев не оказалась потом загущенной, не слишком разрасталась вверх и в ширину, систематически ограничивают ее высоту и держат в отведенном для нее пространстве. При достаточной площади для нормального развития дерева, у него обычно формируют округлую крону. Специалисты рекомендуют в первый год проводить обрезку саженца на высоту 70-90 см (30-40 см штамб, 30-40 см – зона ветвления, 5-10 см – шип), на 2-3-й годы – вырезают ветки-конкуренты, на 4-5-й – завершают формирование. Проводники обрезают над последнею ветвью. В противном случае крона может чрезмерно загущаться, что приведет в конечном итоге к активному образованию волчков и необходимости последующей жесткой обрезки. При этом снижают и прореживают крону, ограничивая ее ширину и удаляя отвислые ветви. Например, молодые деревья вишни склоны к сильному ветвлению, поэтому рекомендуют своевременно обрезать ее ветки для формирования. При закладке кроны оставляют небольшое количество ветвей. Если этого не сделать, у взрослых растений вишни кроны сильно разрастаются и загущаются ветвями. При обрезке деревьев необходимо иметь в виду: чем короче приросты ветвей в длину, тем ниже будет урожай. У здоровых растений раны зарастают быстро и качественно, у слабых – на местах срезов может выступить камедь.
Если не была сделана обрезка плодоносящих и молодых ягодных кустарников осенью, то ее выполняют в марте (можно до последних чисел месяца): удаляют старые, слабые и больные ветви. Благодаря этому куст становится светлым и сильным, урожай повышается. У малины оставляют сильные однолетние стебли и срезают невызревшие верхушки, располагая растения на расстоянии 10-15 см друг от друга.
Приехав на участок, проверьте: нет ли на снегу следов мышей. При их появлении следует притоптать снег на грядках, где оставались под зиму петрушка, чеснок, ревень, эстрагон и другие многолетние растения. При небольшом снежном покрове практики-огородники рекомендуют набросать на оголенные грядки снег. Перед началом сезонных работ опытный огородник заблаговременно составляет план размещения культур на своем участке. В этот период продолжают накапливать золу и органические удобрения, приобретают недостающий инвентарь, закупают удобрения и семена.
В первой декаде марта высевают семена огурца и томата для получения рассады, предназначенной под пленку теплиц и парников. Не допуская излишнего роста рассады различных видов капусты, перца и баклажанов, необходимо провести ее пикировку в горшочки. Это делают через 10-12 дней после появления всходов (фаза семядолей и первого листа). Иногда при пикировке у здоровых растений проводят прищипку кончика главного корня, что способствует лучшему ветвлению корневой системы. Чтобы растение лучше приживалось и развивалось, предварительно колышком делают в земле ямочку и высаживают в нее растение так, чтобы корешок не загнулся и вокруг него не было пустот. При этом рассаду стараются держать не за стебель, а за листочки. Опытные огородники советуют не спешить распикировывать все растения, а при выборке внимательно рассматривать каждое растение и при необходимости жестко браковать слабые, недоразвитые или пораженные "черной ножкой", килой и другими болезнями. Считается, что для рассады капусты площадь питания должна составлять не менее 6х6 см, для перца и баклажанов 8х8 см. После пикировки сеянцы присыпают тонким слоем перегноя с небольшим количеством золы.
Чтобы избежать килы и других заболеваний, сеянцы поливают умеренно и часто проветривают. В профилактических целях раз в неделю одновременно с поливом добавляют (для обеззараживания почвы) 0,1%-ный раствор марганцовокислого калия. Желательно рассаду (особенно перца и баклажана) поливать теплой водой. Во время выращивания ее дважды подкармливают раствором коровяка, разведенного с водой (1:10), или раствором минеральных удобрений (0,6-0,7%). Продолжительность выращивания рассады капусты, предназначенной для открытого грунта, не должна превышать 60-65 дней.
В первой декаде марта можно посеять на рассаду лук-порей и семена лука-чернушки для получения за одну вегетацию полноценного лука-севка. Для этого семена на сутки замачивают и 3-4 суток держат во влажной ткани до набухания. Подготовленный таким образом материал высевают в неглубокие ящички (высотой не более 10 см, расстояние между бороздами 7 см, глубина 1-1,5 см, расстояния между семенами 1-2 см), держат в теплом темном месте (можно накрыть сверху стеклом) и умеренно поливают. С появлением всходов эти емкости переносят в более светлое место, где желательная дневная температура 15...18°С, а ночная 10...12°С. С наступлением стабильно теплой погоды растения высаживают в открытый грунт.
В третьей декаде марта приступают к посеву на рассаду семян разных сортов белокочанной и брюссельской капусты. Перед посевом целесообразно провести их термообработку, выдерживая семена в горячей воде (45...50°С) в течение 10 минут: эта процедура снижает инфекцию возбудителей сосудистого бактериоза и некоторых микозов.
В конце месяца можно приступить к посеву семян поздних сортов белокочанной капусты, а также других видов этой культуры – краснокочанной, цветной, савойской и кольраби.
Нельзя забывать о периодических подкормках растений томата, перца и баклажана, высаженных на рассаду в феврале. Во 2-3 декадах месяца можно приступить к яровизации клубней картофеля (особенно это касается сортов с длительным периодом покоя клубней типа Романо и Шаман), рассчитывая срок до посадки не более 30-45 дней (в зависимости от сорта и фракции растительного материала).
Источник: FloraPrice.Ru
