Зрелище моды было в полной мере продемонстрировано во время Недели моды в Париже, с появлением знаменитостей и постановочными «вирусными моментами», угрожающими полностью отвлечь зрителей от главного события: одежды.
С яркими моментами, включая камео Шер в Balmain и платье Coperni Беллы Хадид с аэрозольной росписью, не было недостатка в веселье, инновациях и запоминающихся моментах, пишет CNN Style.
Некоторые из трюков потерпели неудачу. Захватывающее за заголовки решение Balenciaga пригласить Канье Уэста на пропитанном грязью подиуме начал выглядеть неуместно, когда раздраженная звезда — вместе с консервативным комментатором Кэндис Оуэнс — надел футболку с надписью «White Lives Matter» на своем внеплановом шоу Yeezy днем позже. (Этот лозунг, часто используемый группами сторонников превосходства белой расы, широко рассматривается как попытка подорвать движение Black Lives Matter.)
В этом сезоне в Париже также было много дебютов, в том числе австралийский бренд Zimmermann и, прежде всего, Виктория Бекхэм, которая устроила свое первое шоу за три года. Коллекция представляла собой более сексуальный и свежий взгляд на минимальную эстетику Бекхэма, отличаясь более мягкими силуэтами в виде различных итераций платьев-слипов с предвзятым кроем, шелковых миди-платьев с чувственными рюшами в средней части, которые носили с кружевными оперными перчатками, и блейзер без спины в паре с брюками с низкими брюками по образцу Джиджи Хадид.
Большинство брендов пришли вдохновлять, а не провоцировать. И девятидневный график доставил достаточно моментов волшебства, чтобы оправдать большую часть поиска внимания.
Долгожданное возвращение бельгийского дизайнера к формату показа подиума после почти трехлетнего перерыва было встречено широким одобрением критиков. Шоу, поставленное на фоне голых бетонных стен в заброшенном офисном здании, поставило 64 изысканно оформленных образа впереди и в центре.
Начиная с серии закаленных полностью черных предметов, в диапазоне скульптурных силуэтов, коллекция достигла оптимистичной кульминации разноцветных цветов и радостных оборок, напоминая присутствующим о том, насколько мощными могут быть показы мод — даже без выходок.
Показ Dries Van Noten начался с моделей, одетых в полностью черные ансамбли. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Getty Images
Кульминацией коллекции стала серия ярких цветочных композиций. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Getty Images
Этот сезон ознаменовался возвращением Дрис Ван Нотена после почти трех лет вне взлетно-посадочной полосы. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Getty Images
Любовь Loewe к антуриумам
Огромный цветок антуриума из стекловолокна поднялся из-под побеленных половиц, чтобы обеспечить фокус — как буквально, так и концептуально — для шоу Loewe Весна-Лето 2023. Креативный директор испанского лейбла Джонатан Андерсон исследовал, как природа может выглядеть рукотворной, и поэтому яркое, пластично выглядящее экзотическое растение стало мотивом в коллекции, построенной на идее повторения и итерации.
Первый образ, платье без бретелек с выступающей юбкой, позже был переосмыслен в трех других цветах. Футболки, натянутые на то, что выглядело как современные бронежилеты, также повторялись и стилизовались под кардиганы и куртки. В первом ряду присутствовали артисты и знаменитости, от фотографа Юргена Теллера до музыканта Дева Хайнса, актера Дэниела Леви и Кайли Дженнер (которые тайно проскользнули в шоу через задний вход после того, как все другие гости заняли свои места).
Антуриумы были ключевой темой на протяжении всего шоу Loewe. Фото: Питер Уайт/Getty Images
Силуэт платья без бретелек и квадратной, объемной юбки повторялся на протяжении всей коллекции. Фото: Питер Уайт/Getty Images
Футболки были переосмыслены в типично сюрреалистическом стиле Loewe. Фото: Питер Уайт/Getty Images
Камео Кайли Дженнер «Скиапарелли»
Кайли Дженнер также появилась на презентации Скиапарелли, на этот раз в королевском синем бархатном платье.
Неформальная презентация, проходившая по соседству с The Ritz, позволила гостям провести время с креативным директором Дэниелом Роузберри, который циркулировал по комнатам. Его дизайны, которые были описаны в заметках к шоу как «кутюр, в которых можно жить жизнью», были пропитаны обычными сюрреалистическими мотивами бренда.
Однако коллекция была далека от одной ноты. Множество пошива, рубашки больших размеров, кутюрный рифф на «канадском смокинге», коктейльные платья, формальные платья и купальники завершили практичную новую линию, которая содержала что-то для каждого случая. Но игривые детали, такие как красный костюм юбки с армией пришитых муравьев, увели коллекцию прет-а-порте далеко от повседневности.
Кайли Дженнер была замечена на презентации Schiaparelli в вампирском синем бархатном платье. Фото: Мега/GC Изображения
Одним из выдающихся предметов был красный костюм юбки, изобилующий нашествием пришитых муравьев. Фото: Скиапарелли
«Канадский смокинг» также был переосмыслен Роузберри. Фото: Скиапарелли
Дань уважения Иссея Мияке Иссею Мияке
Модное сообщество собралось в конференц-центре на окраине Парижа, чтобы посмотреть первый показ японского бренда Issey Miyake после смерти его основателя два месяца назад. Когда свет погас, серия экранов показала фотографию и цитату покойного Мияке, любимой фигуры в отрасли, которая была первым японским дизайнером, когда-либо показанным на Неделе моды в Париже: «Я верю, что в дизайне есть надежда», — говорится в цитате. Дизайн вызывает удивление и радость у людей».
Первые несколько секунд «Imagine» Джона Леннона затем сыграли до того, как появились экраны, и шоу началось. Коллекция, которую курировал креативный директор бренда Сатоши Кондо, была витриной скульптурного, высокотехнического дизайна. Искусно вязаные и плиссированные платья были полны движения — как и труппа танцоров, которые выходили на сцену, пульсируя и вертуясь по съемочной площадке.
Движение, как всегда, стало столпом шоу Иссей Мияке Весна-Лето 2023. Фото: Жоффруа Ван Дер Хасселт/AFP/Getty Images
Танцоры показали весь потенциал высокотехнических складок. Фото: Estrop/Getty Images
Это было первое шоу лейбла с тех пор, как его основатель скончался в начале этого лета. Фото: Estrop/Getty Images
Fusion fashion at Chloé
Designer and climate activist Gabriela Hearst turned her attention to the science of nuclear fusion, a way of generating clean energy by replicating the reactions that power stars. It's a romantic idea that is quickly becoming a reality, and some scientists believe it could — if mastered and scaled — represent the future of carbon-free energy production.
Визит Херста в ITER, французский исследовательский центр, который строит гигантский реактор под названием токамак, вдохновил съемочную площадку для шоу Chloé Весна-Лето 2023. Презентация развернулась под серией огней, которые были расположены в той же круглой форме, что и токамак визуального художника Паоло Монтьеля Коппы. Коллекция, смоделированная Джиджи Хадид, Паломой Эльзессер, Quannah Chasinghorse и Adwoa Aboah, среди прочих, была аналогично высокоэнергетическим дисплеем форм диско 70-х годов, прочных кожаных платьев и костюма фуксии - дань плазме цвета фуксии, произведенной ядерным синтезом, согласно заметкам шоу.
Коллекция Хлои была вдохновлена звездной силой - как в науке, так и в поп-культуре - с множеством известных лиц (включая Джиджи Хадид) в модельном ряду. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Getty Images
Quannah Chasinghorse был еще одним заметным выбором кастинга. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Getty Images
Вирусное платье Беллы Хадид
Мода любит момент, достойный соцсетей, и Белла Хадид, в распыленном на нее платье перед живой аудиторией, стала самым большим вирусным хитом недели. Закрывая шоу Коперни, супермодель появилась на сцене полуобнаженной, в нижнем белье в роли Манель Торрес - создателя ткани с распылением - и два ученых творили свое волшебство. Раствор смешивает натуральные и синтетические волокна с полимерным раствором. Получивший название Fabrican, он превращается в трикотажную ткань, когда попадает на кожу.
Спрей Коперни на платье мгновенно стал вирусным моментом. Фото: Estrop/Getty Images
Дизайнер Коперни скорректировал платье в режиме реального времени, добавив щель и детали без плеч. Фото: Пьер Суу/Getty Images
Гости, включая Кайли Дженнер и Алексу Чанг, наблюдали, как платье было буквально нарисовано на теле Хадид. Чтобы завершить образ, глава дизайна Коперни присоединился к квартету на сцене и начал сворачивать декольте с плеч и разрезать щель для ног. Зрелище сразу же стало вирусным, а хэштег #sprayondress#sprayondress собрал более 3 миллионов просмотров в TikTok.
Шер делает поклон в Balmain
Известные модели, такие как Ирина Лазаряну, Эшли Грэм и Кристен Макменами, возможно, все ходили за Balmain в этом сезоне, но именно ветеран-суперзвезда Шер украл шоу. 76-летняя певица выскочила на открытый подиум на парижском стадионе Жан-Буэн в латексном боди с острыми плечами и глубоким декольте. В конце она присоединилась к дизайнеру Balmain Оливье Рустеингу на сцене, выступая на высоких ботинках платформы под свой гимн 1999 года «Strong Enough». Гости разразились аплодисментами, многие стояли, чтобы танцевать и подпевать.
«Только что было лучшее время на сцене... чувствовала себя прекрасно», — написала звезда в Твиттере впоследствии. «Показ был, вероятно, лучшим показом мод «когда-либо»... одежда 2 умереть 4». Рустеинг, тем временем, назвал Шер «абсолютным первопроходцем» в пресс-релизе, прежде чем объявить, что она будет вести кампанию за новую коллекцию сумок Blaze лейбла.
Шоу ознаменовало третье издание Balmain Festival, объединения моды, музыки и еды, которое собирает деньги для (RED), глобальной благотворительной организации в области здравоохранения.
Шер была неожиданным гостем на фестивале Balmain. Фото: Стефан Кардинале/Корбис/Getty Images
Это был третий фестиваль Balmain, сочетающий в себе еду, музыку и моду. Фото: Виктор Лочон/Гамма-Рафо/Getty Images
Фантазия Рика Оуэнса о тюле фуксии
Сказочные платья обычно не являются частью лексикона Рика Оуэнса. Но американский дизайнер является мастером темного романтизма, и в этом сезоне произошел взрыв тюля, который показал его более мягкую сторону. Шоу проходило в открытом бассейне Palais de Tokyo, месте по умолчанию Оуэнса. Вода вырывалась из центрального фонтана, когда модели ходили по периферии через дымку туманной машины.
Коллекция открылась светло-желтыми шифоновыми творениями, в том числе платьями, закрученными вокруг бедер и надетыми с его фирменными сапогами на платформе до бедра. Затем, примерно на полпути, все приняло неожиданный — и фантастический — оборот, когда Оуэнс отправил пару гигантских тюлевых платьев из фуксии, в комплекте с облачными поездами, вниз по взлетно-посадочной полосе. С силуэтами, вдохновленными медузами, напольные платья были облачены вокруг линии бюста, прежде чем расцвести в объемные колоколообразные фантазии, которые легко вздымались против легкого осеннего бриза.
Rick Owens switched up his usual dystopian output for a series of tulle princess dresses. Credit: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Силуэты больше, чем жизнь, были вдохновлены медузами. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Getty Images
Том Браун куртка опера пальто
Том Браун всегда был мастером повествования, и его последним предложением было то, что он назвал «американским выпускным вечером, смешанным с Золушкой, смешанным с Парижской оперой». В главных ролях актриса «Игры престолов» Гвендолин Кристи и «Поза» Эм Джей Родригес, это был лагерный пересказ классической сказки, который закончился обещанием, что «все умещаются в ботинках».
Модная чувствительность Брауна всегда формировалась американской преппильностью, и его переосмысление «Золушки» включало в себя 20 конфетных тафтовых курток, превратившихся в оперу, которые открывались, чтобы показать костюм с деталями в горошек.
«Оперные пальто играли со всеми различными воплощениями драпировки, о которых я мог подумать», — сказал Браун CNN Style за кулисами после шоу. «Открытие открыло мой оксфордский пошив, за который люди знают меня, и игру с уровнем интарсии с горошек».
Также на выставке были представлены экстремальные юбки пуделей, хотя обычный мотив пуделя был заменен изображениями таксы Брауна, Гектора и панков в сморщенных куртках, Y-образных фронтах и плиссированных мини. Шоу закончилось розовым тюлем Cadillac, в то время как Золушка и Прекрасный Принц танцевали под свое счастье.
Том Браун также преследовал сказочную тему, так как его шоу Весна-Лето 2023 было вдохновлено «Золушкой». Фото: Питер Уайт/Getty Images
Макияж лица в горошек сидел рядом с деталями в горошек. Фото: Савико/Гамма-Рафо/Getty Images
Тюлевые воротники появились из длинных оперных пальто в комплекте с преппи, в стиле varsity. Фото: Савико/Гамма-Рафо/Getty Images
«Поза» актер MJ Родригес появился на подиуме в розовом тюлевом Cadillac. Фото: Савико/Гамма-Рафо/Getty Images
Обнаженная натура Валентино
В прошлом сезоне креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли представил коллекцию полностью в одном оттенке: розовом. Но фирменный оттенок этикетки на этот раз нигде не был виден. Скорее, это была серия монохромных образов, включая обнаженные боди, которые соответствовали оттенкам кожи его моделей.
Термин «обнаженная» оказался спорным, так как его часто представляют в виде бледно-персикового розового цвета на фоне всех остальных оттенков кожи. Но Пиччоли создал пять различных нюдовых оттенков — от бледно-бежевого до какао — посылая мощный сигнал другим люксовым брендам о создании более инклюзивных палитр.
Дизайнер использовал эти оттенки почти в каждом образе, от объемных платьев до боди, носимых с оттенками цвета, включая цитрусовые юбки макси и зеленые брюки с блестками. Мягкие костюмы, текстурные смокинги и платья с капюшонами также получили обнаженную обработку.
После создания целой коллекции из "Valentino pink" - фускии с кодировкой Барби - Пьерпаоло Пиччоли ухватился за другую цветовую палитру. Фото: Питер Уайт/Getty Images
Радостные складки Сакаи
Складки уже давно стали синонимом покойного Иссея Мияке. Но в этом сезоне другой японский дизайнер решил сделать их главным фокусом своей коллекции. Креативный директор Sacai Титосэ Абэ использовала складки, чтобы «выразить свободу через отношение позитива и сдержанности, силы и радости», сказала она после своего шоу.
Презентация открылась двубортным смокингом, слитым с белой рубашкой, чтобы создать своеобразное пальто, его большие, свободные складки создавали ощущение радостной беспечности. Его носили с брюками из печной трубы, встроенными в узкие складки, которые открывались в драматические вспышки прямо над лодыжкой.
В каждой одежде был какой-то элемент плиссировки, от трековых курток и тренчей до чувственных металлических серебряных платьев, которые были плиссированы от воротника до подола. Силуэт А-линии, который Абэ так часто предпочитает, также был замечен в разных итерациях, будь то рукава, которые сливались на запястье (или раскалывались швы, чтобы создать элегантную драпировку) или брюки-блики и удлиненные куртки-бомберы с воланными подолами.
Складки были основой коллекции Sacai Весна-Лето 2023. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Гетти
Сарториальный расцвет был выбран за его способность «выражать свободу», сказал Титосэ Абэ после шоу. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Гетти
(Слева направо) Бруклин Пельц Бекхэм, Никола Пельтц Бекхэм, Ромео Бекхэм, Эдвард Эннинфул, Харпер Бекхэм, Дэвид Бекхэм и Анна Винтур посещают показ Виктории Бекхэм весна-лето 2023 во время Недели моды в Париже. Фото: Даррен Джерриш/WireImage/Getty Images
Это был дебют Виктории Бекхэм на Неделе моды в Париже после десятилетнего показа в Нью-Йорке и нескольких лет в Лондоне. Фото: Estrop/Getty Images
Шоу проходило в барочной церкви Валь-де-Грейс в Париже. Фото: Estrop/Getty Images
Midriffs снова были в меню на шоу Miuccia Prada Весна-Лето 2023 Miu Miu. Фото: Виктор Бойко/Getty Images
FKA Twigs также был замечен на взлетно-посадочной полосе Miu Miu. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Getty Images
Prada расширила свое видение бандо с поясом из прошлого сезона серией ремней, превратившихся в бюстгальтеры. Фото: Виктор Виргайл/Гамма-Рафо/Getty Images